Ставим на вагон упоры пятой двери от Соболя

Важная оговорка: дверь с форточкой.

Итак, финваловские стойки умерли и уже в +5 начали бить меня по башке:( Купил в Руси по 370 руб. вот такие вот от Соболя:

Как и предполагалось, их корпус длиннее чем у оригинала, поэтому придется адско колхозить. Есть 2 варианта:

- уродовать машину, а именно перенести крепление на двери.

- уродовать сам упор и переделывать его крепление.

Я пошел по второму пути.

Итак, нам понадобятся:

- болгарка

- точильный станок

- плашка М6

- тиски

- дрель

- сверло на 8

- 2 гайки на 8

- 2-4 болта М8 с потайной головкой

- плоская отвертка

- торцевая головка на 10

- ключ на 10

- консистентный антикор. Яюзал пушсало.

- консистентная смазка. Я юзал литол.

Собственно технология.

У кого крепкая голова может держать дверь ею, у кого нет, ищите доску чтобы подпереть дверь ибо она афигительно тяжелая!

Снимаем старые упоры (рекомендую по одному):

- выкручиваем 2 болта на 10 на кузове

- выкручиваем шаровую из двери

- несем все это домой

- высверливаем заклепку, которая крепит нижний уголок крепления к аммо.

- когда уголок у нас в руках сверлим новое отверстиепод шаровую (используем ее от новой стойки) на том же ребре что и старая, но уже ровно между отверстиями под болты. При расчете, где сверлить отверстие, исходите из того, что вам надо в отверстия еще будет болты закручивать:)

- вставляемв отверстие шаровую и прикручиваем ее гайкой

- на точильном станке или болгарке, у кого что есть, стачиваем гайку и хвост шаровой, пока от них не останется 2 мм. Долго, нудно, но возможно.

- теперь, от штока аммо, отсчитывая от пластикового набалдашника отрезаем 7,5 см. Не пытайтесь сделать это ручной ножевкой:), хотя, если будете это делать – позовите меня, поржу. Можно отрезать и на точильном станке, просто под углом к диску перетачивая шток.

- обтачиваем 5 мм на конце аммо до диаметра 8 мм.

- зажимаем шток аммо в тиски через тряпочку и смазывая маслом нарезаем резьбу на 6.

- прикручиваем набалдашник

- теперь у нас шток аммо будет снизу, а не сверху. Т.е. к уголку не аммо а шток.

- все ставим на авто обильно смазывая все места соприкосновения с кузовом пушсалом.Хотел сфоткать крепление, которое получилось, но оно у меня полностью замазано пушсалом. Литолом смазываем шаровые, но без фанатизма.Вместо самых нижних болтов вкручиваем с потайной головкой. Если ошиблись с местом под отверстие в уголке, то и второй тоже придется ставить с потайной головкой.

- проверяем, ничего ли не мешает закрываться дверце. Первое время скорее всего немного будет зацеплять за уголок корпус аммо, но притрется, да и не будет этого, если перетянуть крепление максимально левее\правее. Проверяем, что ограничивает дверь в полностью открытом состоянии. Это должен быть аммо, а не петля.

- повторяем операцию второй раз для второй стороны

Результат: теперь дверь не просто держится, а выстреливает вверх при открытии, так что ее даже приходится придерживать за внутреннюю ручку! И это в -6!Результатом очень доволен.

Оценивайте свои силы и вперед!

P.S.Кто надеется схитрить, и просто перевернуть уголок отверстием вверх могут обломаться сразу – угол под которыми будут стоять стойки будет недостаточным, чтобы держать дверь и эффекта не будет.